制茶人陈树褔：二圣茶山上的隐居岁月

　前阵子，《法国小伙重庆练铁砂掌炒绿茶》的新闻，一时间席卷网络各大媒体。

　　而我们也顺藤摸瓜，找出了法国小伙所拜的师傅——重庆茶业集团资历最老的非遗传承人，陈树褔老先生，聊一聊，他的如茶人生。

　　陈树褔已经记不清上一次走下二圣茶山，去闹市区走走逛逛，是在几个月前。他的活动半径，从很多年以来，都一直是从半山腰的住处，到山顶茶园的往返小路。一如他身上的蓝工装，穿上它似乎就是一生。

　　“城里头的生活我不习惯，”陈树褔摇摇头，“太嘈杂了，每次去了市区，回来都觉得很不适应。”“我们这个年代的人啊，还耐得住寂寞，过得去就好。我女儿这代人就不行了。”

　　作为重茶集团资历最老的非遗传承人，陈树褔原本想让80后的女儿继承衣钵，但最终还是尊重了女儿自己的选择，让她出去打工。“一代人有一代人的活法。”“而且做茶确实是辛苦。”

　　一年中最忙碌的春茶季终于过去了。坐下去，一杯茶端上来，看着茶叶在水中起起伏伏，陈树褔的脸上露出这几个月以来久违的松弛神态。

　　茶的名字叫“定心”，而陈树褔，这位一生与茶打交道的老师傅，每天在田间地头巡视的身影，何尝不是重茶人心中的一颗“定心丸”。

　　生为茶人

　　陈树褔这辈子没有做过茶以外的任何营生。又或者说，他的名字——“树褔”就似乎昭示了此生与茶树、自然、土地剪不断的命运联系。

　　重庆山多树稠，茶树资源也极为丰富，而在渝东南的高山名优绿茶区，尤以巴南区二圣山的“巴条茶”远近闻名，而陈树褔的祖辈，就世世代代耕种于这二圣山下，以茶为生。

　　“那时候有还很多野生茶园，我记忆中，小的时候就经常跟着大人去采了回来自己做了喝，亲戚朋友来了，都要拿些回去。”就像其他任何地方靠山吃山，生来就会耕种、插秧的农家人一样，采茶、制茶，是陈树褔从小就耳濡目染学会的基本技艺。

　　1985年，对陈树褔，乃至对整个巴南的茶产业都是重要的一年。这一年，濒临破产边缘的二圣茶厂由张节明承包，从此开始如日中天的发展，而陈树褔也随后进入了二圣茶厂(今重茶集团)，这一干，就是30年。

　　陈树褔说，茶叶的生命有3次，长在树上吸取养分、自由生长是一次，在被人采摘、翻炒、揉捻继而出落成自己特有的茶形是一次，最后被懂茶的人冲泡、品饮、欣赏是第三次。陈树褔懂茶，而作为制茶人，他无疑是给茶叶第二次生命的人。

　　手工业时代练就的非遗传承人

　　在八九十年代的时候，制茶的机械化程度还很低，几乎都是靠手工完成全线流程，而每到春茶季，制茶师傅们几乎都是夜夜加班，每一道工序都亲自上阵，“累的几乎一下生产线，站着都能睡着！”

　　累是累了些，而说起当年几十口炒锅支起，炒茶师傅们一字排开炒茶的壮观情景，陈树褔依旧声音兴奋。“那时候还是好耍，人多，大家一起做茶，不像现在这么多机器冷冰冰的，不得跟你说话解解闷。”

　　在厂里，人人都知道陈树褔做的茶好，无论形或味，做出来的都堪称上品。但怎么做得这么好，陈树褔也说不出个所以然来。在人淡如茶的他看来，制茶是一项与生俱来的基本技能，仿佛那几十年来高锅温下形成的厚厚的手茧，和常年徒手炒茶，茶汁渗入掌纹形成的青黑色也是与生俱来一样。

　　而师傅们相互暗自较劲，较量制茶技术的过程，也是陈树褔想起来就要嘴角上扬的回忆。制茶的工序明明就是那些，而且大家都是赤手炒茶，但做出来的茶，就是没有工龄资历最老的陈树褔好，很多年轻小伙子还很不服气，日夜苦练，可泡出来的茶，总是差了那么一点点。

　　“其实，制茶工序差不多就是那样，但是每一锅茶都不一样，好不好，就看你用不用心了。”陈树褔只言片语，却又一语中的。而且在他看来，从采茶开始的一系列工序，如果任何一个环节没有达到足够的“完美”，都会影响到茶叶出来的最终品质。

　　2012年，陈树褔被评选为市级非物质文化遗产项目“巴南茶叶制作技艺”的代表性传承人。

　　“中国的名优绿茶太多了，对比其他绿茶，可能巴南银针的名气没有那么大，但是高等级绿茶的各种优点，像是香气嫩甜啊、带毫香啊，滋味丰富啊等等评判一杯好茶的标准，它又全部具备。”“但凡有人说我的茶不够有特点，我都要跟他解释，茶是拿来喝的，我的茶没得撒子噱头，也不整嘿(很)多花样，但绝对是一杯味道纯正、好喝又健康的绿茶。”