自古六山始,山头的地域特性近年在茶界广为流行,并由此衍生了庞大而复杂的内容,面对山头,令很多人望而却步。在市场上,解读山头茶的著作也频频出版,大家都把目光集中在古六山,而无量山片区,则鲜有突出的专著。韩子荣先生历时五年,行走数万公里,探寻了无量山脉的60多座古茶山,亲手绘制完整的古茶园地图,介绍云南古茶树资源分布和现状,向读者展示了茶区少数民族的民俗风情。藉此新作签售之际,本刊专访了作者韩子荣先生。
撰写《云南山头茶探秘》的契机始于什么时候,这个念头是怎么产生的?
《云南山头茶探秘》一书,源于我2010年首次进入云南西双版纳易武镇,对古六大茶山进行实地考察。在考察过程中面对云南的苍莽大山及千百年的古茶树,感天地之悠悠,谢上苍之赐予;云南的一山一水,一草一木,以及珍贵的古茶树资源,令我完全为之折服,自觉胸中堵着一股臆想,不吐不快。
为了能让普洱茶爱好者更多地了解云南多民族的多元文化,了解云南古茶树的现状,我萌发了要写一部详尽描述云南茶区古茶树资源的书的想法,以其作为介绍云南各村寨、各山头古树茶知识的普及读本。经过不懈努力,终于在2016年此书得以面市,期冀能为广大茶友带来不一样的视角。
云南茶山有那么多,独将视角聚焦无量山片区,吸引你的是什么?
自2011年起,我在进山考察的过程中不断收集古茶树的有关资料数据,并在考察过程中着重关注各村寨的民族民俗、史诗传说以及有关古茶树的各种信息资料。
从2011年至2013年行走了云南近百多个村寨的茶山和古茶园;东起哀牢山一路向西,踏足无量山、怒山余脉、高黎贡山。南起古六大茶山、勐海茶区、普洱茶区、临沧茶区,北至南涧、巍山等茶区;尽管走了这么多地方,对于云南产茶区自觉还是纷乱无绪。
2013年底经过深思熟虑,遂产生以山脉水系划分不同茶区来阐述山头茶的思路,由于各山脉受不同水系的影响,产生不同的小气候特征,加上不同山系的土壤所含物质成分的差异,直接影响到茶树的生长状态和茶叶的品质及滋味特征,如此划分更利于区分茶树茶品的归属及方便写作上的梳理。
除了无量山之外,有没有打算再把笔触深入到其它茶区?
《云南山头茶探秘》全书分为三部,第一部就是现在已出版的无量山篇,第二部将撰写怒山余脉篇,第三部将最东边的哀牢山与最西边的高黎贡山融为一部-哀牢山与高黎贡山篇,以方便将东西茶区不同的茶性特征做对比,以提高文章的趣味性和可读性。
怎么理解山头主义?您认为山头茶对市场有着怎样的影响?
当然,作为山头茶的作者,对“山头主义”本人却不太认同,因山头茶只是古茶树的代名词,山头茶固然有其长足之处,从产量来说山头茶是有限的、不可复制的稀缺茶资源。从口感质量上来说可喻为茶中的“爱马仕”,其高度的口感协调性和舒适性让不少茶客为之倾倒,否则也不会受到如此众多茶迷的追捧,故此山头茶亦足能成为普洱茶中的金字塔先进。
但以“山头主义”作主导推动整个云茶产业的发展是不现实的。我认为,应推行“去山头主义”而崇尚“消耗主义”,即以合适大众能接受的价格,自然生态优良的产品让云茶在大众市场流通起来,消耗掉才是正道。“山头茶”作为云茶的高端产品,可以作为云茶系列中的一个亮点,本人认为,应高低结合,共同推动,以高带低,同行共勉,才能推动云茶产业的扩大发展。
从产地到市场,作为一个书写者,对这两个“现场”的冲击有什么样的感触?
从目前中国的茶业市场现状来看,个人认为芳村是中国茶叶市场及至世界茶叶市场行情的“晴雨表”,关注芳村的茶叶市场动态,便可洞悉国内茶叶行情走向的基本情况。但从茶文化方向来看,市场的茶文化与产地茶文化有很大的区别。
以山头茶为例,其产地的“清晰”和市场的“神秘”还有一段差异。
简单的举例说一下:在产区从茶农到购茶商人,对山头茶的认知是相对清晰与理智的,他们是茶叶源头的人,主宰着茶叶的品质与价格,哪座山头,海拔多高(当然这些茶商会自带海拨测量仪器测量),生态环境如何,茶树生长状态怎样,甚至于茶树有多粗,是否被矮化过或者是高杆树,茶地朝东向西都能说出个一、二、三、四,而茶商收茶的时候,他们并不会区分得如此细致,购买茶叶的时候,最多是大树、小树分开,村寨、山头分开。
当然经常喝惯某村或某个山头的茶品,对其香气及滋味会有一定的记忆,是可以喝出其产地特征来的。
您觉得茶文化在产区与销区之间是一个什么状态?
对市场上的卖茶者来说,有时却让你惊讶又无奈的“折服”。他们泡茶给客人喝时有如得道高僧,茶汤入口双目微眯,咂巴着嘴巴,唠叨出茶树种在海拔1680、茶树被矮化了、茶树身上砍的刀痕在一米三三,鲜叶是上午采摘的,是男或者女的也知道,我的爹爹!这世上再没有比这些人神的了。这小数人故弄玄虚的行为更让山头茶披上了“神秘”的“外衣”,而我的这部《云南山头茶探秘》正是为读者揭开山头茶神秘的面纱,“探秘”是为了“揭秘”。
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