中国人，特别爱标有“野”字标签的东西。
吃肉要吃野味。
吃菜爱吃野菜。
就连爱情观，无良文人也编了一句心猿意马的话：
家花不如野花香。
现在，这股“野”的风潮弥漫到了茶界，更有很多人举例说，陆羽在《茶经》中明确说道：“野者上，园者次。”
更为野茶的拥趸提供了自傲的证据。
但其实，陆羽《茶经》中提到的野茶，和我们通常喝的野茶，还是有很大区别的。
陆羽在《茶经》中提到的野茶，其实是野生茶。
吴觉农在《茶经述评》中分析到，陆羽之所以得出“野者上，园者次”的说法，与陆羽经常“远远上崖层”“时宿野人家”采制野生茶的实践不无关系。
野生茶，指的是没有被驯化和大量利用的茶树。
野生茶茶系有很多种，基本每颗茶树的DNA都不一样，叶片大小和颜色也不一样，有的嫩芽偏黄色，有的偏紫红色，有的偏绿色，香气与品质都有不确定性。
据调查来看，云南、贵州、广东、海南、福建、重庆、湖南等7个省均有发现野生茶树。
以现代眼光来看，这种纯野生茶树，是无法直接拿来制茶品饮的。
如同山林中的野果、野菌很多不能吃一样，这种长于深山老林中的野生茶，除非经过测验，否则极有可能含有不明毒素，盲目品饮极有可能引发身体不适（如发晕、冒冷汗，恶心、头疼等），而且曾发生过中毒事件。
因此，吴觉农继续说到，在适宜茶树生长发育的条件下，采取现代技术措施，栽培的茶树，都能够获取优质茶叶。
因此，陆羽当年的“野者上，园者次”的观点就不适用了。
我们现在经常说的野茶，其实是荒野茶。
荒野茶也叫荒山茶、荒茶、扳树茶。
指的是原本经过人工种植，但因为种种原因被荒废，之后成自然生长状态的茶树。
比如很多福鼎的白茶，曾经由于产能过剩，茶叶廉价，很多茶园就荒废了。
还有一些是人民公社下属的生产队或大队遗留下来的茶园，据不完全统计，福鼎有上千亩的荒野茶园，分布于各个乡镇。
这些茶虽然在多年后被再次利用，但是在开发过程中不打农药、不施化肥、不除草、不修剪，导致很多茶树像乔木一样高，近似野生茶树，在光合作用下聚集了大量营养物质，品质极好。
需要明确的是，不是所有荒废的茶园都叫荒野茶。
严格来说，真正的荒野茶对荒废时间是有一定要求的。但要求的荒废时间是5年以上还是10年以上，业界目前尚无统一规定标准。
荒野白茶都是经过人工栽培驯化，又出于种种原因荒废，长时间在大自然中生长后又被重新发现、利用的茶。
因此，荒野茶与那些完全自然生长的野生茶还是有本质区别的。
老茶客尤其爱荒野茶，规范种植的茶园对他们来说，滋味太“乖”了，缺乏一种充足的野韵。
那么，“荒野茶”喝起来有什么不同，老茶客口中的”野茶韵“是什么？
野韵，主要来源于荒野茶中各种丰富的生化成分。
荒野茶毛茶的茶多酚、氨基酸、黄酮、水浸出物含量均高于菜茶，且差异达到极显著水平。
表明在独特的生态环境下放野生长的荒野茶在茶汤滋味的鲜爽度、甜醇度浓度及保健方面均优于菜茶。
荒野茶有利于降低酯型儿茶素的含量，同时提高了非酯型儿茶素含量，从而降低了荒野茶的苦涩味，使滋味更为甜醇。
以上种种因素，形成了荒野茶独特的“野茶韵”。
总之，荒野茶在香气和滋味上的确与众不同，有着很大的优势。不过我们也不必过于神话荒野茶，归根到底，还是那句话，“众口难调，适口为珍”。
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