“这几天的行程里，我一定带你拜访一位三代制茶的王叔叔”彤掌柜说。
笔者总有些担心，因为她所说的“三代制茶人”，恐怕记不住很多东西，也恐怕因为有一身手艺，太过于“能说”而让笔者招架不住。
事实证明笔者还是太年轻幼稚。当我们驱车到达东山，见到王叔制茶的瓦房、竹席子、1972年的老揉捻机，更是因为见到王叔后，疑虑烟消云散。
王叔1967年生人，“三代制茶”他是第二代，现有两个二十出头的儿子，除了收鲜这道工序必须由王叔把控外，其它制作红茶、绿茶、普洱茶的工艺两个儿子都已经掌握。
王叔的父亲，自下户（家庭联产承包责任制，包产到户包干到户，1978年左右）以后就自己在家做茶。王叔父亲的父亲是不是依然做茶，很难考证。下户后其父亲自己做茶，邀请1939年建成的滇红茶厂第一批技术人员来家里指导，连续请师傅指导了三年，后来出师，以做红茶、烘青绿茶供给县上的乡上的厂家为主，每年大概100担任务（每担相当于50千克），按照评级来交易，往往都做得到1级。
以前做的红茶是老手艺炭焙红茶，用竹子编的烘笼来烘焙，烘笼大的装3-5公斤，小的装1-2公斤，“比现在的更香些，但效率很低”王叔说，“我14、15岁还做炭焙红茶，但后来改成机器的了”，王叔说现在村子里一位会编织烘笼的师傅都去世了。
“你的两个儿子会炭焙红茶工艺吗？”我们问。
“不会了，那个工艺只有我会”王叔回答。
在同行的做茶先生A君一致要求下，王叔答应找一找烘笼，也可以启动以前的炭焙红茶工艺。
“你的标准里，怎么样才是好的红茶和好的普洱茶？”，当我这样问的时候，坐在阳台上让我们吃烤肉和水果的王叔黝黑的脸上显得有些为难，他在找寻描述的词语，“红茶香，颜色我们当地叫‘菜花黄’算是好；普洱茶当地人叫‘黑茶’（因为颜色黑），你们也喝喝瞧觉得如何”。
这样不擅表达，反而更接近了答案。
通过聊天了解到，当初勐麻河边有一个水碾子，也制茶也磨面，如今被毁了。而2005年左右，红茶、烘青绿茶慢慢败下来，所以到2016年，王叔普洱茶在春茶季占比80％，而红茶也依然做一二十吨，卖给一些较大规模的厂家。
当我问王叔你什么时候开始制茶的，他指了指自己的头，“记不得了，小小就跟着父亲做，现在头发都白了”，当我问王叔你哪一年生的，他想了一下似乎想不起来，掏出身份证递给我——1967年。
1967年并不算太老，但王叔脸上的黝黑让他看起来更年长些，他说自己的一个儿子跑出去深圳还是哪里打工了。
同行的达哥对我说“年轻人在不住，毕竟制茶是一件苦力活”。
心疼王叔，也敬佩他，因为方圆几公里出去没有其他初制所，采茶季大家的鲜叶都拿来交给他初制，在村里面因为大家都是熟人，“收鲜”只有评级的意思，没有退回去的说法。评级后制作出来，好的是一个价，次好的是另一个价格。大家来交多少鲜叶，他就得工作多少。多年口碑和经验，得到当地人的敬重，也因此一些大厂愿意和他合作。
文如纸薄，寥寥几笔记述只是触及点皮毛。王叔制成的茶，供给很多厂家，走进很多人的茶杯，但幕后的制茶人是谁，大家并不知道。
什么是口碑？一辈子做一件事就是一种口碑。
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